Итальянские чудеса

Журнал "Казань", № 11, 2011

Страна Апеннин глазами путешествующих скалолазов

Как добраться
Самолётом. Нам повезло: воспользовались акцией Аэрофлота - 9900 рублей в любую точку Европы
и обратно. А можно и на автомобиле.

Что надеть
Если вы не в горы, просто одевайтесь по сезону.

Что взять с собой
Альпинисты берут необходимое снаряжение, все остальные - в соответствии со своими увлечениями. И захватите этот номер журнала «Казань».

Для большинства наших сограждан Италия - это непревзойдённая архитектура городов, всемирно известные галереи живописи и скульптуры, храм музыки «Ла Скала». Для кого-то - заманчивые магазины. Меня и моих друзей на Апеннинском полуострове интересовали… 6а, 6б+, 6с, 7а и так далее. Поясню - это не новая классификация размеров одежды и обуви, а скальные маршруты.

Скалы и «Ла Скала»

Италия - Мекка для альпинистов и скалолазов, самой природой созданная ради процветания популярнейшего в Европе вида спорта. Но поехать туда на скалы и не посетить Флоренцию или Венецию, ну, на худой конец, не проверить наклон Пизанской башни - это нонсенс. И на всё про всё было одиннадцать дней поездки по приглашению нашего друга Маттео, с которым мы познакомились на скалах Турции.
Мы - это четверо уже зрелых людей, объединённых любовью к альпинизму. Единственный среди нас российский мужчина с итальянским именем Антуан, его жена Эльвира и Яна.

Спланировали поездку по классическим канонам музыкальных и литературных жанров. Вступление - два дня на материковой Италии в родовом имении Маттео недалеко от городка Кассале Монферрато, что между Миланом и Генуей. Основная часть, спортивная - семь дней на Сардинии. И заключительная, культурная - два дня в Пизе, Флоренции и Милане. Забегая вперёд, скажу - удалось всё и даже больше, хотя спортивная часть несколько пострадала из-за двух дней проливных дождей.

Удобным поводом для того, чтобы, бросив всё без оглядки, убежать от серых будней в сказку, стала акция Аэрофлота - 9900 рублей в любую точку Европы и обратно. Перелёт в Милан из Казани транзитом через Москву прошёл без сучка и задоринки. Не пришлось ни бегать в Москве из одного портала аэропорта в другой в боязни опоздать на миланский самолёт, ни утомительно часами сидеть в Шереметьево в ожидании своего рейса. Перелёт продуман транспортными службами идеально.

В аэропорту Милана встретивший нас Маттео повёл гостей из России в службу проката автомобилей. Стоимость проката приемлемая, но если заказывать по Интернету, выходит существенно дешевле. Урок первый. В целях экономии денег всё нужно заказывать по Интернету: и прокат авто, и билеты на паром, и номера в дешёвых гостиницах, и билеты в театр и т. д. За прокат небольшой машины надо платить 25-28 евро в день.
Заказали на четверых маленькую «пунто», но по прибытии в прокат её не оказалось в наличии, и с извинениями нам предложили «ланце» - побольше и немного дороже (десять дней - двести шестьдесят евро). Как показала поездка, именно таких габаритов и нужна машина на четверых путешественников с большими рюкзаками, отягощённых палатками, спальниками, спортивным снаряжением и прочим.
Ну, хватит уже прозы, ведь мы прибыли в страну, о которой немало знали, но мечтали познакомиться воочию. Это как волнение перед свиданием с девушкой, знакомой только по Интернету: «Не разочарует ли? А сам-то я подойду?»

Знакомство началось, естественно, с дорог. Сомневались, сможем ли самостоятельно ориентироваться на автотрассах. Оказалось, вполне. Указателей достаточно, не заблудишься и без GPS, была бы карта. Но пока нас везёт Маттео, а мы смотрим по сторонам, любуемся сельскими пейзажами. Погода отличная, солнце ещё больше раскрашивает пейзажи за окном в яркие тона: рыжие черепичные крыши строений, зелень полей и перелесков. Никакой осенней унылости пейзажа.

Вот и дом Маттео. Да… Дом - это очень скромно сказано. Не замок, конечно, но усадьба, и не маленькая. С пристроями, подсобными помещениями, гаражами и, самое главное, виноградниками и фруктовыми, как бы дикорастущими, садами, спускающимися вниз от усадьбы, стоящей на возвышении. Вокруг дома тенистый сад с несколько замшелыми скамейками и скульптурами. Впечатление, что усадьбе не один десяток лет. Неназойливая ухоженность говорит если не о процветании, то о достатке хозяина.

Встречают нас синьора Мануэлла, мать Маттео - красивая темноволосая очень энергичная женщина, типичная итальянка (по нашим понятиям), и девушка Маттео Навина, сербка, давно живущая в Италии. Считая, что друзья сына - её друзья, синьора Мануэлла не взяла с нас денег за проживание в шикарных гостевых номерах, которые сдаются туристам в летний сезон, хотя мы и предлагали оплатить ночлег. За сутки, проведённые в гостях у Маттео, мы также поняли, что похудеть здесь никак не удастся - нас кормили типичной итальянской едой: паста, пицца, несколько сортов сыров (о них отдельная песня), овощи, фрукты, кофе какой пожелаете, а также джемы, варенья, изготовленные самой хозяйкой.

Но главный бизнес семейства Каппо - виноделие. Проведя экскурсию по дому и саду, Маттео подробно рассказал о нём и показал, как изготавливаются их вина, которые мы дегустировали перед каждым приёмом пищи. Вино с маркой «Vigneli Cappa» привезли в подарок друзьям в Казань. Кроме того, что нас накормили, напоили и спать уложили, Маттео счёл своим долгом ознакомить гостей с окрестностями деревни. Местность холмистая, и почти на каждом возвышении стоят усадьбы или замки.

Городок Кассале Монферрато - провинциальный, типично итальянский, по размерам и численности населения сравнимый с нашим Альметьевском. На главной площади рядом с кафедральным собором и ратушей вечерами собираются на посиделки пенсионеры, мамаши с детьми и прочие праздно гуляющие граждане, вроде нас.

Потом поехали на вечеринку по случаю начала работы скалодрома в сезоне. Такой высокой стенки с очень разнообразным рельефом в нашей миллионной Казани нет. Кроме стенки, в спортивном комплексе есть ещё и отдельный боулдеринговый зал (боулдеринг - это очень трудное лазание на небольшой высоте без страховочной верёвки. От травм при падении предохраняют огромные маты на полу).
Несколько удивило, что большинство лазающих на стенке - это мужчины «в возрасте», спортивные, подтянутые, но седовласые. Женщин мало. Молодёжь в боулдеринговом зале. Маттео пояснил, что на стенку в основном приходят не «чистые» скалолазы, а альпинисты для поддержания спортивной формы.

Вернувшись в дом нашего итальянского друга, вдоволь наелись винограда, грецких орехов, инжира и успели ещё прогуляться по деревне. Ну, что такое деревня в Италии? Это маленький городок, состоящий из двух-трёхэтажных коттеджей, и заброшенных, и ухоженных, но грязь на его асфальтированных улицах мы не месили, хотя вся земля была пропитана влагой - до нашего приезда шли дожди.
Созерцая пасторальные пейзажи с высоты поместья Каппо, слушая быструю эмоциональную речь хозяйки в разговоре синьоры с работниками, я почувствовала отстранённость от происходящего. Будто смотрю какой-то знакомый итальянский фильм без перевода. Неужели я в стране, о которой мечтала с детства?!

Очарованные внешним видом и внутренним убранством усадьбы, в которой современное слово «дизайн» не очень-то и подходит к уютной, домашней, но очень стильной обстановке дома, где и мебели-то новой нет, всё старинное, но отреставрированное, мы спросили у хозяйки, кто главный дизайнер дома. Мануэлла, пожав плечами, ответила, что не знает, всё идёт от прабабушек. Вот какова преемственность поколений, которой нам так не хватает. Никакие войны и многое другое не порушили связь времён. И замшелые скульптурки в саду, и старинная мебель в доме, и портреты хозяев дома, уже отошедших в мир иной,- всё говорило: «Это создано задолго до вас и простоит ещё много лет. Не надо ничего переделывать и разрушать, только поддерживайте и улучшайте в угоду современному комфорту».

Поблагодарив хозяйку, сказав «чао» сельской идиллии, мы на двух машинах отправились в Геную, где вечером нас ждал паром в Ольвию, что на Сардинии. Часов за пять осмотрели центр Генуи, прониклись своеобразием приморского порта с его невероятно узкими средневековыми улицами, посидели в кафе на площади, где ужинала очень пёстрая и разноязыкая публика.

И вот вечером мы в порядке живой очереди въезжаем в чрево огромного девятиэтажного парома. За четверых заплатили сто восемьдесят евро. Ночуем на ковролиновом полу, постелив карематы и спальники. Так делают те, кто не хочет платить за каюты. Все удобства недалеко и в идеальном состоянии, а продукты для ужина и завтрака купили заранее, чтобы не тратиться на ресторан.

Паром идёт всю ночь и часов в семь утра причаливает в порту Ольвии. Калейдоскоп впечатлений чуть притупил эмоции, и мы вполне буднично выходим на берег. Ещё десять дней назад я бы очень удивилась этому. Хотя наш опыт разнообразных поездок позволяет решиться на путешествие практически в любую точку нашей удивительной планеты и собраться в течение суток. Вот только унизительный порядок оформления шенгенской визы является тормозом на пути поездок в Европу.

Съездили в магазин для скалолазов и альпинистов. Цены на снаряжение брендовых фирм ниже, чем у нас, поэтому кое-что прикупили. Но вышла осечка с газом. Оказалось, что под наши горелки газовые баллоны не подходят. У нас горелки под epi-газ с резьбой, а в Италии продавались исключительно баллоны кемпинг-газ без резьбы. Только благодаря Яне, взявшей мультитопливную горелку, мы не погибли от голода и не потратили лишние деньги на рестораны. Так что готовили не на газу, а на бензине. Совет: брать с собой или переходники, или соответствующие горелки.

Вот и местечко Кала Фуиле, известное среди скалолазов своими скальными маршрутами. Здесь есть пробитые маршруты на любой вкус - от «новичковых» до очень сложных «семёрок». Народу на скалах много, приходится даже очередь занимать на наиболее популярные маршруты. Как всегда,много немецкой речи. По-моему, немцы - самая путешествующая нация. Русской речи на Сардинии мы не слышали и скалолазов из России не встречали (хотя знаем, что есть такие). Видимо, большинство скалолазов из стран СНГ предпочитают более дешёвые Крым и Турцию. И ещё наблюдение: если увидишь лазающих женщин в смешанной паре или тем более чисто женской, то это скорее всего наши или немки, ну, на худой конец, австриячки. К «нашим» я причисляю спортсменов из бывшего СССР.

Пройдя четыре маршрута и искупавшись наконец-то в море (ещё одна цель нашего путешествия), поехали уже в сумерках по серпантину через небольшой перевал на ночёвку на дикий морской берег. Дикий он потому, что там можно стоять в палатках бесплатно. Кстати, мы ещё раз убедились, что европейцы, даже не бедные, в отличие от нас любят экономить деньги, предпочтут переночевать бесплатно или с минимальным комфортом, но за минимальные деньги.

На следующий день, накупавшись, отправились в путь, но вскоре вспомнили, что оставили нашу единственную горелку на пляже. Тут же развернулись, причём не особенно беспокоясь за её сохранность. В местах, где останавливаются автотуристы и скалолазы, ничего не пропадает, к этому мы привыкли ещё в Турции. Но, к своему удивлению, мы не увидели горелку на оставленном месте. Оказалось, её быстренько прибрал хозяйственный сардинский шофёр, который привёз туристов на пляж. Но ему не повезло - бдительный немецкий турист тут же «заложил» местного водителя, что нас очень развеселило.

Приятным для нас сюрпризом оказался огромный грот. Образовался он на скалах, обрывающихся в море. Со стороны моря к гроту подхода нет, в него попадают сверху. Спускались «дюльфером» на пятидесятиметровой верёвке. Для альпинистов это обычный способ спуска по верёвке по отвесным скалам. Грот поразил своими размерами и причудливыми сталактитами и сталагмитами. Там познакомились с суровым Энцо - одним из зачинателей скалолазания на Сардинии, пробившим огромное количество маршрутов. Он сделал этот вид спорта на острове популярным и привлекательным для скалолазов всей Европы.

Вдоволь налазавшись, поехали на ночёвку в кемпинг в Кала Ганон. Очень приятное место - хвойный лес, все удобства на европейском уровне. Вспомнили крымские и российские кемпинги с их неопрятностью, убогостью и антисанитарией, очередями в определённые заведения. И стало обидно за такое неуважение к туристам у нас. Как и во всех сардинских кемпингах, можно ночевать в бунгало за двадцать пять евро, или в вагончиках подешевле, или в палатке за десять евро, как в нашем случае.

Почерпнув кое-какие сведения о скалолазании в Сардинии в Интернете, решили посетить залив Кала Луна, известный своими пляжами, сказочными гротами на побережье, а также и скальными маршрутами. Пишется, что добраться туда можно лишь на катере. Но погода преподнесла сюрприз. Вчера только изнывали от жары и искали прохладу в глубине грота, сегодня же с утра тучи сгустились и море штормило. По этой причине ни одна лодка не вышла в море.

Однако наше твёрдое желание попасть в Кала Луну было несокрушимо. Вспомнив, что в Кала Фуиле видели указатель с табличкой «Cala Luna», доехали туда и, оставив машину на обочине дороги, по горной тропе вдоль побережья дошли до цели. Что и говорить: великолепные гроты, чудесное купание, отличные скалы, изумительные виды, но… под накрапывающий дождик. Обратный путь по тропе не сулил ничего приятного. Мы были не одиноки, нашлись ещё с десяток любителей пеших прогулок, жаждущих вернуться обратно по морю. В конце концов был вызван по телефону катер специально за нами, и под сильную качку мы за благополучно доплыли до Кала Ганона за пятнадцать евро. Прямо в речном порту его служащие посадили в такси по шофёру от каждой машины, чтобы забрать свои авто с Кала Фуиле (причём бесплатно), так как туда катер не причаливает. Всё предусмотрено!

Уже под вечер двинулись в горы вглубь Сардинии. Погода сильно испортилась, дождь и туман не дали возможности в полной мере насладиться горными пейзажами. Дорога довольно круто поднималась вверх, и в разрывах облаков мы могли видеть причудливые скалы с одной стороны дороги, с другой - ущелья, горные долины, просматриваемые с дороги, как с вертолёта.

Уже на плато машина Маттео завернула на ферму. Оказывается, на таких горных фермах, оборудованных современной техникой, продают твёрдые овечьи и козьи сыры типа сорта Piccorino. Нам дали продегустировать овечий и смешанный козье-овечий сыры. В магазинах таких не купишь. Натуральные, свежайшие, без консервантов, поэтому, к сожалению, долго не хранятся.

Купив по головке того и другого сыра, мы направились в городок Бауней искать ночлег. На Сардинии очень распространены маленькие гостиницы типа «Bed and breckfest», а также места для ночлега типа кемпингов «Agro tourismo», хотя это скорее не кемпинг, а ферма, в которой предоставляется ночлег и питание из продуктов, производимых на этой же ферме. Телефоны таких мест можно увидеть на указательных табличках по обочинам дорог. Цена в основном двадцать пять евро с человека.

Следующий день провели в машине в поисках сухого лазания в пещерах или гротах. Но дождь всё усиливался, и угроза затопления дорог там, где эти пещеры находились, заставила забраться повыше в горы. В горном районе Ерзу устроились на ночлег в бесплатном кемпинге возле церкви Сан Антонио. Палатки можно ставить между античными развалинами, а также в самих развалинах в случае дождя.

Район Ерзу - один из крупнейших центров скалолазания на Сардинии. Множество секторов для лазания. Скалы различного рельефа. Очень много не столько силовых, сколько технических маршрутов. Стены отвесные, без больших карнизов, но гладкие. Лазание на трение, требующее не столько силы, сколько решимости и качественной обуви, доставило нам огромное удовольствие. И на всех этих просторах других скалолазов, кроме нас и ещё одной пары из Бельгии, не было. К сожалению, после обеда заморосил дождь, который шёл ровно сутки, временами переходя в тропический ливень, длящийся по нескольку часов. Этот потоп мы расценили как ещё одно приключение. Дороги превратились в реки. В городках полиция перекрывала некоторые трассы, вытаскивала заглохшие машины на более высокие места из низин. Кое-как выбрались и мы на трассу.

На этот раз выбрали вариант ночёвки в вагончике-караване за десять евро и не пожалели. Переводчиком в общении с дежурным администратором-сардинцем выступил немецкий турист. Очень колоритная личность. Пятидесятилетний пенсионер Геральд, как и многие на Западе, предпочитает отдыхать на колёсах. На пенсии он так рано из-за рода своей работы, и её вполне хватает. А так как свободного времени у него много, он садится за руль своего огромного «мерседеса», в кузов которого помещает мотоцикл, и путешествует по Европе. Очень любит Сардинию, колесит на байке по извилистым горным дорогам и прибрежным курортным городкам.

В Италии вообще много байкеров. Видимо, климат и архитектура средневековых городов с их узкими улицами благоприятствуют большому их количеству. А в Сардинии часто встречались целые кавалькады байкеров в ярких шлемах, украшенных бычьими, оленьими рогами, какими-то шипами, в общем, стараются дяденьки в меру своей фантазии. Хотя почему только дяденьки? И тётенек тоже немало встречали. Вполне обычно в городах встретить женщину за рулём байка, к тому же ещё и в юбке. Также нам показалось, что большой популярностью у населения пользуются малогабаритные машины. Такого количества джипов, как у нас (тем более с тонированными стёклами), в Италии нет. Так что, если вы байкер, то садитесь с друзьями за руль и вперёд в Италию. В больших городах, которые мы посещали, имеется множество парковок именно для мотоциклов, а с бесплатными парковками для автомобилей - проблема.

Последний день в Сардинии выдался солнечным, что дало возможность и поплавать в море и полазать на скалах. Но вот сардинской сказке пришёл конец, и огромный паром повёз нас в порт Ливорно.

Пизанская башня всё же удивила, не только своим наклоном, но и красотой. Нашей Сююмбике ещё падать и падать до неё. Излишне описывать красоты итальянских городов, скажу лишь о плюсах и минусах самостоятельного ознакомления с достопримечательностями. Плюсы - свобода передвижения и распределения времени. Минусы - иногда уходит много времени на поиск какой-нибудь известной достопримечательности, поиск места для парковки. Особо любознательным, но не очень подготовленным не мешает взять хорошего экскурсовода. Во Флоренции на знаменитой площади Синьории мы видели много организованных групп русских туристов. Некоторые гиды очень интересно вели экскурсии, а затем группы без очереди шли в галерею Уфиццы осматривать шедевры Ренессанса. Нам же не повезло, в галерею была большая очередь. Успокоившись обещанием себе обязательно приехать сюда, но уже с экскурсией или зимой, когда очередей не бывает, мы почти через весь город пешком направились к машине, по дороге также нашлось что посмотреть.

Ходить практически целый день и не очень устать помогла наша спортивная обувь. Советуем: никаких босоножек, балеток, а тем более каблуков, только качественные кроссовки, иначе в воспоминаниях останутся боли в ногах, пояснице и натёртые мозоли.
Знаем точно, куда бы мы не попали, путешествуя по туристической путёвке - в знаменитый оперный театр в Милане «La Scala». Оставим в секрете, как можно посетить там спектакль за десять евро и при этом ещё сидеть на местах с хорошим обзором. Но если у вас есть большое желание посетить этот театр с местами в партере (но за 1200 - 1400 евро), то можете заранее заказать билеты по Интернету или купить у спекулянтов, говорящих на чистом русском языке (так устраиваются наши соотечественники в Италии), за шестьсот-семьсот евро на вечерний спектакль. Места будут не намного лучше наших за десять евро.

Нас ещё немного беспокоили наши явно не театральные наряды. Прочитав, что на премьерах обязательны смокинги у мужчин и вечерние платья у женщин, мы на всякий случай спросили у администрации, указав на себя, пустят ли нас в таком спортивном наряде? На что получили ответ: «Ну, что с вас возьмёшь?» Действительно, публика даже на верхних ярусах одета преимущественно по-театральному. Выбирать спектакль, естественно, не пришлось. В этот вечер давали балет «Онегин» на музыку Чайковского в обработке немецкого композитора. Музыка взята не из оперы «Евгений Онегин», а из «Времён года», вальсов и другой, местами не очень выразительной и не так популярной музыки Чайковского. Было интересно. Но ещё интересней было попасть днём на рабочую репетицию заключительного акта оперы Бизе «Кармен». Получить возможность послушать репетицию можно, купив билет в музей театра.

Да, жирную точку мы поставили в конце поездки. После спектакля, начавшегося в восемь вечера и шедшего два часа, мы поехали ночевать в аэропорт, откуда с утра благополучно вылетели из Милана. Машину сдали по договору с полным баком горючего. Никто внимания не обратил на небольшие царапины, полученные в Сардинии.

Италия прекрасна, может, чуть не так прилизана, как Северная Европа. Эта некоторая неопрятность не напрягала нас, а, наоборот, располагала к тому, чтобы чувствовать себя почти как дома (но до российского беспорядка Италии расти и расти). Решено: учим итальянский, приезжаем сюда и с культурной программой, и на скалы (мы ещё не посетили знаменитый скальный район Арко в Альпах), и зимой покататься на горных лыжах.

Окончание читайте в № 12, 2011 журнала "Казань"