Синдром Гималаев

Журнал "Казань", № 8, 2014

Сегодня третья попытка. С раннего утра, как на работу, мы приезжаем в аэропорт, здороваемся с уже знакомыми служащими в униформе «Yeti Airlines», проходим привычным маршрутом - регистрация, зона досмотра, зал ожидания. Занимаем места напротив информационного табло, на котором всё та же надпись «Эверест, ожидание прогноза погоды». Ждём, может, сегодня гималайские боги пошлют хорошую погоду на Джомолунгму.

Здание местных авиалиний Катманду забито под завязку. Здесь непальцы и люди с рюкзаками со всех континентов. Среди них с большими рюкзаками - те, кто отправляется в длительные и сложные восхождения, с рюкзаками поменьше - идущие в трекинги с ночёвками в приютах, а есть и те, кто совсем без рюкзаков, но с фотоаппаратами и биноклями, отправляющиеся на обзорный полёт над Гималаями. Мы как раз из этой категории. Мы - это команда фото‑этнографической экспедиции в составе двух человек.

В юности одним из моих увлечений был альпинизм, а мечта каждого альпиниста - Эверест. Сейчас увлечения и приоритеты поменялись, но мечта сохранилась. Чтобы взойти на Эверест, нужны годы тренировок, специальная подготовка, акклиматизация, снаряжение. Одним словом, мечтать не вредно, но эта песня не для нас - так мы думали до поры, до времени. Но, оказывается, и при нашей нынешней подготовке существует возможность своими глазами увидеть высочайшие горы планеты - полёт над Гималаями.

Но уже третий день в районе Эвереста погода нелётная. И ко­гда надежда почти угасла, случилось чудо - наконец боги смилостивились и дали разрешение на взлёт. Мы загружаемся в маленький двухмоторный самолёт, и через тридцать минут полёта впереди слева по курсу Эверест, чуть правее - Лхотце и Макалу. В самолёте двенадцать человек, каждого приглашают в кабину пилота, чтобы лучше рассмотреть горы через лобовое стекло и сделать снимки.

Невероятно, мы побывали в самом сердце Гималаев, в царстве ледяных великанов. Знаменитое изречение Козьмы Пруткова «Если нельзя, но очень хочется,- то можно»,- реализовалось в возможность если не взойти на высочайшие горы планеты, то своими глазами их увидеть. Какая всё‑таки замечательная страна Непал, как здесь всё продумано и устроено для удовлетворения желаний туристов.

Непал - небольшая страна, не имеющая выхода к морю, зажатая между Индией и Китаем. На севере Непала находятся восемь из четырнадцати имеющихся на земле вершин‑восьмитысячников, а всего сто пятьдесят километров на юг - и ты оказываешься на равнине, покрытой тропическими лесами.

В этой стране меняются твои представления о таких фундаментальных понятиях, как «пространство - время». На фоне грандиозного массива вечных Гималаев миниатюрной кажется погружённая в Средневековье долина Катманду. Это одно из немногих оставшихся на планете мест, сохранивших сильную традиционную культуру.

Много столетий непрерывного соперничества между королевствами Катманду, Патан и Бхактапур привели к исключительному расцвету искусств в этих городах. Впрочем, границы между городами долины Катманду ино­гда весьма условны, например, в виде русла реки. Располагаясь на Великом торговом пути между Индией и Тибетом, эти королевства не испытывали недостатка в средствах на строительство роскошных храмов и дворцов.

В Непале много памятников всемирного значения, внесённых в список ЮНЕСКО «Мировое культурное наследие». Это дворцовые площади (Дурбар) в Катманду и Патане; храмы Пашупатинатх, Чангу Нараян и Лумбини (место рождения Будды); буддийские ступы Сваямбунатх и Буднатх.

Необыкновенный талант неварских мастеров и ремесленников нашёл своё воплощение в многочисленных памятниках культуры долины Катманду (невары - исконные жители долины).

Так, известный тип храма - пагода возник именно в Непале в двенадцатом веке, затем был распространён своим создателем архитектором Арнико в Китае, а уже позднее достиг Японии.

В старинных городах - невероятная концентрация индуистских храмов и дворцов, покрытых тончайшей резьбой буддийских монастырей, характерных непальских ступ и чайтья (маленьких ступ). Кружевная резьба по дереву сал - это вообще визитная карточка любого старинного непальского города. Всё это придаёт особый неповторимый колорит этим городам.

Если повезёт, то, путешествуя по ним, можно стать участником какого‑нибудь праздника, тем более что, по признанию самих непальцев, на праздники в стране приходится не менее «ста восьмидесяти дней в году». В них находит отражение этническое и религиозное разнообразие Непала: общенациональные и местные праздники собирают вместе и буддистов, и индуистов и длятся несколько недель.

Нам повезло: в Бхактапуре мы оказались в разгар одного из наиболее шумных и любимых народом праздников - Бис­кетДжатра. О его приближении можно было судить по тому, как торопливо и основательно жители города закрывали тяжёлыми металлическими ставнями нижние этажи домов. На центральной площади собрались толпы нарядно одетых людей. В храмах проходили службы. Особого накала настроение горожан достигло в кульминационный момент, когда на огромной колеснице вывезли изображение Бхайравы. (В индуистском пантеоне этому божеству соответствует устрашающая форма Шивы.) За процессией следовала разгорячённая молодёжь, а почтенные матроны в ярких праздничных сари с живым интересом наблюдали за происходящим с цокольных ступеней храмов.

Из Катманду по живописнейшей горной дороге пять‑шесть часов езды до Покхары. Это второй по величине город Непала, который расположился у подножия массива Аннапурна на берегу чудесного озера Фева. Ко­гда‑то это было одно из мест, куда стекались хиппи со всего мира. Сегодня Покхара - Мекка туристов и альпинистов. Здесь нет такого количества памятников, как в Катманду, зато много свежего воздуха, потрясающие красоты природы, одним словом, это идеальное место для релаксации, медитации и адаптации. Отсюда начинаются трекинговые маршруты и восхождения на четыре пика Аннапурны. В хорошую погоду из любой точки видна громада горы Мачапучаре, являющаяся своеобразным символом города. Восхождение альпинистов на эту гору строго запрещено, поскольку там живут боги, и тревожить их никому не позволено. На центральных улицах множество магазинчиков, где огромный выбор всевозможного снаряжения для горных маршрутов, все хорошего качества и за вполне разумные деньги. Здесь могут получить массу удовольствий любители активного отдыха и приверженцы адреналиновых развлечений - горный велосипед, лодки, полёты на параплане, моторном дельтаплане или небольшом самолёте.

Я выбрал полёт на двухместном мотодельтаплане. Старт с местного аэродрома, предварительно пройдя все формальности досмотра. Две непальские красавицы, стюардессы аэроклуба, надевают на меня специальный комбинезон, шлем, перчатки, застёгивают молнии и помогают взобраться на сидение позади пилота. Большой палец вверх - ОК! - полетели. Ощущения - полный восторг!

Постепенно набираем высоту и приближаемся к Главному Гималайскому хребту. Перед нами Мачапучаре, дальше показалась Аннапурна с её четырьмя пиками, базовый лагерь, поодаль ледяная стена Дхаулагири. Лёгкая дымка, но всё прекрасно видно. Пытаюсь делать кадры двумя фотоаппаратами, болтающимися на шее. Не так‑то это просто в «космическом» облачении и преодолевая набегающий воздушный поток. Что‑то получилось, но это не главное: то, что остаётся в моей памяти - это навсегда, и это не передать словами.

Следующая бомба, взорвавшая сознание,- рассвет над Гималаями - вишенка на торте, без которой впечатления о Непале были бы неполными.

Чтобы встретить рассвет, естественно, нужно проснуться ночью, встать, одеться, выехать к подножью ближайшей горы Сарнгкот (холм по меркам Гималаев), час подниматься по тропе на вершину, где расположена смотровая площадка. Здесь, как в театре, народ прибывает постепенно, занимая лучшие места, вскоре мест не остаётся совсем, но представление ещё не начинается. Все разговаривают полушёпотом, чтобы не разбудить солнце раньше времени. Непальский мальчик услужливо предлагает чай и кофе из термоса. Уже довольно светло, но горы впереди выглядят сплошным тёмным силуэтом, и вдруг (опять вдруг!) происходит чудо - слева вдали вспыхивает золотым огнём макушка Дхаулагири, она далеко, но она самая высокая. Затем загорается верхушка Аннапурны I, затем Аннапурны II, III, IV, и, наконец, кусочек солнечного диска протискивается меж двух вершин, сначала заливая небо лучами космического гиперболоида, затем из‑за горных кулис плавно добавляют мягкий рассеянный контражур, и в следующее мгновение огромный огненный диск выкатывается на макушку горы и ослепляет всё вокруг. Вершины исчезли, перед тобой только Солнце! Всё. Действие окончено. Представление от начала до финала продолжалось несколько минут, но, пожалуй,- это самый мощный спектакль, когда‑либо виденный мною. В эти моменты сущность мироздания проникает внутрь твоего сознания или подсознания и открывает для тебя не знания, а чувства, ощущения красоты мира, созданного Творцом. Становится понятно, почему великий Рерих выбрал для себя именно это место на Земле.

Чтобы описывать всё путешествие, занявшее у нас пятнадцать дней, формата журнальной статьи явно недостаточно, но не рассказать ещё об одном эпизоде - это как убрать зелёный цвет из непальской радуги.

Ещё совсем недавно это место на юге Непала было позволено посещать только королю и его свите. Труднопроходимые джунгли, по которым можно передвигаться исключительно на слонах. Дикие животные, среди которых леопарды и носороги, огромное количество птиц, гнездящихся в этих местах, небольшие речки, кишащие крокодилами. Это место называется Читван. Сейчас здесь заповедник, по границам которого построено множество отелей, где туристам помогают максимально погрузиться в среду,- слиться, так сказать, с флорой и фауной. Вместе с местным проводником, одновременно являющимся и егерем, и орнитологом, и этнографом, отправляемся на охоту, захватив с собой в качестве «оружия» фотоаппараты и видеокамеры.

В первой сессии несколько часов продвигаемся на слонах по непролазным джунглям. В активе - фотографии семейства антилоп, павлинов, мамочки носорога со своим малышом размером с непальскую лошадь и миниатюрного дикого петуха со своими миниатюрными дикими курочками.

Вторая сессия - охота на воде. Нас погружают на длинную лодку‑пирогу, выдолбленную из ствола дерева. Движителем является кормчий с бамбуковым шестом, которым он, стоя на корме, отталкивается от дна реки. Здесь нужно сказать, что у нас уже имелся опыт путешествия по реке, кишащей крокодилами. Было это в Мексике, но мексиканская лодка скорее была большущим баркасом с мощным подвесным мотором, а здесь - пирога шириной полметра и с осадкой, как на спортивной байдарке, пять - десять сантиметров от воды. Продвигаемся мы вниз по течению то медленно, то на перекатах несёмся, как литерный поезд. Речушка неглубокая, вся в зарослях подводных лиан, над водой невероятной красоты неизвестные нам цветущие растения. Проводник время от времени, как указкой, своим шестом показывает, куда следует обратить свой взор, чтобы сфотографировать какую‑нибудь чудную птицу. Неожиданно впереди слышим странный шум, подплываем ближе, видим: по левому берегу навстречу нам с криками несутся две женщины‑непалки, нагруженные хворостом, а спустя несколько мгновений на берегу из зарослей появляется громадный носорог, размером с микроавтобус. Кормчий включил экстренное торможение - пирога замерла. Местные носороги считаются самыми опасными животными, они не боятся никого, их боятся все. Наш новый знакомец медленно подошёл к воде с равнодушным презрением к нашему судну и его пассажирам, попил водички и не спеша перешёл реку. Вдоль его огромного тела, как ватерлиния на корабле, осталась отметка подводного и надводного положения. Естественно, всё это время затворы фотоаппаратов непрерывно работали в автоматическом режиме. Продолжив движение, мы понимали, что главная «добыча» у нас уже есть - фото носорога. Но, оказывается, самое интересное было ещё впереди.

После вполне мирной встрече с грозным носорогом мы, понемногу осмелев, начали подшучивать над нашим провод­ником: «Ну, и где тут у вас крокодилы? Говорили,- кишмя кишат». Проводник показывает веслом‑указкой на отмель - «little crocodile». Мы, действительно, видим маленького крокодильчика, неподвижно греющегося на солнышке. Теперь мы совсем осмелели: «У вас тут все какие‑то маленькие: и лошадки, и курочки, и крокодильчики». И тогда его «указка» поворачивается в другую сторону - «quiet!». Под поваленным деревом у самой кромки видим торчащие из воды два «перископа». Лодка медленно скользит мимо. Мы, как загипнотизированные, смотрим в глаза рептилии, глаза смотрят на нас. И когда корма лодки уже пересекла опасную линию, вода у перископов взметнулась фонтаном,- от берега в нашу сторону неслась огромная зелёная торпеда. Дальше - считаем мгновения: раз! - над водой появляется открывшаяся пасть (до борта лодки меньше метра!), два! - бамбуковая палка нашего проводника, как щелчок плети, бьёт крокодила между глаз, три! - пасть захлопывается, длинная зелёная торпеда в десяти сантиметрах под днищем пересекает курс нашей лодки. Королевская охота завершена.

…В бегущих титрах фильма, который когда‑нибудь будет снят по этим запискам, надпись: «Во время съёмок этого фильма ни одно животное не пострадало».

Я уже выражал своё восхищение по поводу того, какая это замечательная страна Непал. Здесь каждый может найти то, что он хочет. Гималаи, как магнит, притягивают к себе неординарные личности.

Здесь можно встретить людей всех вероисповеданий и сословий, богатых и бедных, знаменитых и никому не известных. Здесь случаются невероятные встречи и происходят невероятные приключения.

Встреча с Николаем Рерихом произошла задолго до нашего путешествия в Непал. Его работы, увиденные ещё в юности, навсегда остались в нашем сознании, а во время путешествия мы многократно воочию восторгались знакомыми пейзажами.

На аэродроме в Покхаре после счастливого возвращения из полёта на дельтаплане моё внимание привлекла симпатичная дама в шляпе, только что вернувшаяся из полёта.

- Татьяна,- представилась она,- я из Парижа, художник, ещё пишу стихи.

Она показала мне свои работы на планшетнике, а я сфотографировал её. Поговорили, обменялись адресами.

Татьяна оказалась княгиней Романовой. На открытие моей фотовыставки «Синдром Гималаев» она прислала стихи, посвящённые Гималаям, и очень проникновенные пожелания. В этом номере журнала вы тоже сможете познакомиться с творчеством княгини.

С принцем Чарльзом, как оказалось, мы жили в одном отеле, а нашим персональным гидом в долине Катманду был Кришна. После таких знакомств я уже был готов ко всему, и когда на прощальном вечере в ресторане к нам подошла Йоко Оно, не очень удивился. «Йокой Оно» оказалась мадам Гаетри - владелица ресторана и туристской фирмы, принимавшей нас. Она была в тёмных очках, и её облик полностью совпадал с обликом вдовы Джона Леннона. Мадам прекрасно говорит по‑русски, поскольку училась в МГИМО. За один вечер мы узнали от неё о Непале много того, чего не пишут в путеводителях. В 1976 году она познакомилась на приеме в посольстве с Борисом Лисаневичем, нашим соотечественником, который открыл Непал для всего мира. Между ними возникли очень тёплые отношения, которые возобновлялись каждый раз, как Лисаневича посещало ностальгическое желание пообщаться на родном языке. Он построил первый фешенебельный отель в Катманду, устроил визит сюда английской королевы Елизаветы и принца Филиппа, организовывал приёмы для Индиры Ганди и Валентины Терешковой. По одной из исторических версий, он был организатором возвращения на престол короля Непала, до этого находившегося в изгнании. Сейчас Лисаневичу установлен памятник в центре Катманду. Благодаря его усилиям туризм в Непале занимает первое место по валютным поступлениям в казну, а в туристской индустрии работают действительно профессиональные люди.

Сейчас каждый может организовывать свои поездки самостоятельно,- купить билеты, забронировать отели, получить визы и т. д. Меня часто спрашивают, как я организовываю свои путешествия.

Ответ простой: я сначала выбираю предполагаемый маршрут, затем нахожу профессионалов, которые грамотно помогают мне отточить все нюансы будущих странствий. В путешествии в Непал всё было спланировано заранее, даже марка автомобиля и год его выпуска были оговорены ещё до выезда, благодаря специалистам из агентства индивидуальных путешествий Интелтур. Время в путешествии очень ценно, и жаль тратить его на организационные неурядицы или, того хуже, на выяснение отношений.

Критерием оценки путешествия для меня является соотношение реальности и ожиданий.

Увиденное в Непале превзошло все мои ожидания, я был просто потрясён! Это совершенно другой мир, не похожий ни на что виденное ранее. Впечатления оказались настолько сильными, что это состояние больше похоже на болезнь. «Синдром Гималаев».

Каждое новое путешествие меняет тебя. Может быть, именно это стремление к переменам не только внешнего мира, но и твоей внутренней самости и является движущей силой, заставляющей тебя вновь и вновь отправляться в дорогу.

***

Единого плана космической мысли…

Княжна Татьяна РОМАНОВА