«Страна дивных красотой природы богатств»

Как Гузель стала «второй мамой»

В 1957 году старшая сестра моей жены Софии - Гузель после окончания Казанского медучилища получила вместе с двенадцатью выпускницами направление в неизвестность и уехала туда, где отроги Уральских гор встречаются с оренбургскими степями.

Не все казанские девушки после города смогли приноровиться к суровой жизни Башкирского края. Шестеро уехали сразу, но четыре выпускницы преодолели всё и осели в Баймакском районе Башкирии.

Гузель многое пришлось испытать. К ней за медицинской помощью приезжали страждущие, она на сто километров вокруг была единственной спасительницей. И не терялась, даже самостоятельно оперировала, спасая жизни. А перед пенсией работала в роддоме Баймака, и теперь едва ли не всё молодое поколение райцентра считает её второй мамой.

В свои восемьдесят Гузель-апа бодра, ведёт с мужем домашнее хозяйство, они ухаживают за приусадебным участком, присматривают за курами и гусями. И все­гда рады гостям: друзьям, детям, внукам, правнукам.

Посчастливилось присутствовать на встрече четырёх уже бабушек, выпускниц Казанского медучилища. Стол был накрыт в лучших традициях татарской кухни, но с особенностями воспринятого за прожитую жизнь башкирского стола.

Воспоминаниям о жизненном пути, расспросам о Казани не было конца. Все женщины сохранили верность профессии, верность татарским корням, с грустью вспоминали Казань шестидесятилетней давности и сожалели, что уже не смогут увидеть современный город, город своей молодости, о котором слышат много прекрасных отзывов.

Дом-шкатулка

Казалось, что после множества поездок в Башкирию уже нечему удивляться, но, побывав вновь в этом дивном краю, открываешь для себя что-то новое. И вот новые знакомства и встречи!

…Среди других изб деревни Юмашево, что в пятидесяти километрах от Баймака, вдруг появился дом, украшенный как расписная шкатулка: ручная резьба наличников окон и фронтона дома в национальном стиле, калитка оформлена орнаментом со стеблем курая в центре. Картины встречают гостей прямо во дворе: простенки между окнами украшены авторскими работами и барельефами Салавата Юлаева - национального героя башкирского народа. Окна и карнизы дома также украшены узорчатой резьбой. Так познакомился с хозяином этого расписного дома - Каримом Исяновым, удивительным человеком, самобытном художником, мастером на все руки.

У входа приветливо встречает гостей супруга Карима Фарида-ханум. Скамья в сенях заботливо укрыта её прекрасной вышивкой, а на стенах гостей встречают картины хозяина, на которых изображена природа родного края и жизнь башкирского народа. Войдя в дом, не перестаёшь удивляться фантазии мастера: тут и арки взамен дверей, и расписанные потолки, и панно с видами природы по периметру потолка, и полки, на которых установлены фигурки зверей и птиц, поделки из коряг деревьев, и везде картины, картины, картины….

Зала украшена так, будто попадаешь в зимний сад, на мебели и на полу - разнообразные накидки, вышивки, половички, и всё тоже сотворено хозяйкой. Хотя в доме газ и паровое отопление, печь сохранена и преобразована в… камин, топка которого прикрыта заслонкой, любовно вырезанной из толстой фанеры и украшенной прекрасным орнаментом. Представилось, как долгими зимними вечерами хозяева устраиваются возле него и наслаждаются огнём камина, согревающим не только тело, но и душу.

Словно прочитав мои мысли, хозяин принёс охапку сухих берёзовых по­леньев - и вот уже язычки пламени заиграли в камине. Вспомнилось детство, как мы, дети, ждали, когда взрослые затопят печь, а мы по очереди садились на маленькую табуретку и смотрели на завораживающий огонь, грелись, и отчего-то становилось весело!

{gallery}farit{/gallery}

Башкирский бешбармак (бишбармак) - излюбленное всеми мясное блюдо национальной кухни. В первый же день приезда в Баймак на столе был бешбармак. Энциклопедия характеризует его «как простое незамысловатое блюдо без лишних изысков, главное в нём - его домашний вкус». Побывали в гостях в разных башкирских семьях, и каждый раз нас угощали этим блюдом. У каждой хозяйки бешбармак особенный, имеет свои отличия вкуса и аромата, каждая хозяйка вкладывает в его приготовление душу и имеет какой-то свой маленький секрет.

Готовится это блюдо просто: отваривают до полной готовности мясо - баранину, говядину или гуся, из крутого пресного теста готовят лапшу в виде крупных, три на три сантиметра, квадратиков, отваривают лапшу в готовом бульоне. Мясо выкладывают на тарелку крупными кусками, а бульон с лапшой выносят в большом блюде на обеденный стол, разливают в большие пиалы и подают каждому за столом. Иногда мясо на большом блюде подают с лапшой, а бульон - отдельно в пиале.

В бешбармак обязательно кладут корт (сухой кисло-солёный творог). «Для нейтрализации последствий жирной пищи»,- пояснил хозяин. Ведь на столе кроме жирного мяса молодого барашка обязательно были и гусь, и конская колбаса «казы», которая изготавливается из жирного конского мяса. С этим кортом во рту появляются новые, совершенно непередаваемые оттенки вкуса - это надо попробовать, а не описывать! Безумно вкусно!

Потом пили чай с медом с их собственной пасеки: улья у хозяев стоят на приусадебном участке. Ещё хозяйка угощала нас виноградом, выращенным во дворе в условиях резко-континентального климата с суровыми зимами, холодными ветрами. Это вам не Краснодарский край!

Смотрел на красоту дома, на картины, и думалось: ну как же богата земля российская талантами, если такое мог сотворить нигде не учившийся самодеятельный художник, который писал и пишет картины и по зову души, и на заказ, и в подарок!

За Ирандыкскими отрогами Урала

А вот ещё одна встреча…

Деревня Туркменово расположена в степной зоне района, и туда мы добрались, перевалив Ирандыкские отроги Урала. С Ахтямом Ахметовым, другом молодости свояка, поехали в степь, встретили по дороге табун лошадей, около тридцати голов.

«Это мои лошади, башкирской породы, - пояснил Ахтям,- они круглый год пасутся в степи, зимой добывают корм, разгребая снег копытами, я им в определённое место привожу для подкормки овёс». Проезжая, обратил внимание, что во многих дворах не только в этой, но и других деревень огромные стога сена. «С ликвидацией совхозов стало много запущенных земель, работы в деревнях нет, а жить-то надо, вот народ и выращивает скот на продажу»,- объяснили мне. По пути встретилась машина с татарстанскими номерами: это из района везли молодняк в края.

От Уфы до Баймака и обратно народ ездит практически на маршрутных такси - так быстрее и дешевле. Я также добирался на такси. По пути разговорился с водителем Наилем: «В Баймаке работы нет - вот и приходится заниматься извозом, хотя и в этом деле большая конкуренция». Действительно, в местной газете насчитал десяток объявлений различных фирм с предложениями поездки в любое время суток.

По пути в Зауралье часто встречаются табуны, которые выходят на дорогу и создают помехи движению. «Мы таких лошадей называем полудикими,- продолжает Наиль,- за ними нужен глаз да глаз, особенно при движении ночью. Часто бывают аварии с лошадьми, и найти хозяина после ЧП трудно, да и случаев угона их достаточно».

…А путь наш лежал к озеру Улянде-куль, расположенному посреди степи, и лишь редкие деревья окаймляют его. Озеро округлой формы диаметром около четырёхсот метров, мелководное. Нас оно встретило разноголосым птичьим гомоном: это огромные стаи диких уток плавали, кормились, носились в небе над озером, готовясь к отлёту. Топкие берега не дали возможности подойти ближе и сфотографировать их крупным планом, но всё равно увиденное потрясало: даже в глухих заброшенных уголках Архангельской области мне не удавалось видеть такие большие стаи.

На обратном пути встретился табун лошадей в двести шестьдесят голов, которым управляли двое наездников. Увидев такую уйму лошадей, сразу представил события столетней давности: лава всадников идёт в атаку на фронтах Гражданской войны, которая бушевала в этих краях. Зрелище такого количества животных впечатляет, особенно когда видишь табун на склоне отрогов Уральских гор.

«Этот табун принадлежит приватизированному Сибайскому элеватору, там их выращивают на продажу, на производство кумыса, на мясо»,- пояснили пастухи. Позднее узнал, что в районе в различных формах хозяйствования содержатся около десяти тысяч лошадей, а кумыс можно купить в магазине всего за сто рублей литр.

У нас по такой цене продаётся козье молоко, а кумыс - это просто бесценное изумительное лекарство, которым поднимают на ноги больных. Вкус этого напитка невозможно забыть, хотя бы раз попробовав. Башкирский кумыс особенно ценен. Кобылиц и мастеров этого дела вывозили за границу, получали кумыс, но он был другого качества и ценности, в нём, как говорят башкиры, «не хватает нашего воздуха, нашего ковыля, разнотравья».

Незамерзающий родник и священные деревья

Запомнилась поездка в деревню Бахтигарей к Ризе Надырбаеву. Деревня расположена у подножья Ирандыкских отрогов Урала, в нескольких местах с гор стекают родники с вкуснейшей водой. Мы сходили на один из них. Жёлоб у этого родника, по воспоминаниям старожилов, установлен более ста лет назад. Родник не замерзает даже в суровые морозы. Аксакалы прочитали около него молитву.

Около деревни растут лиственницы диаметром более метра. По уверениям старейшин деревни, им более тысячи лет, они их считают священными, и даже засохшие от удара молнии деревья не трогают.

Ещё в 1889 году археолог, этнограф, писатель Ф. Д. Нефёдов в очерке «По восточной окраине» писал: «Знаете ли вы страну дивных красотой природы, неисчерпаемых богатств? Страна эта - Башкирия… Прекрасная, чудная, божественная страна!»