В поисках татарской Атлантиды

Журнал "Казань", № 5-6, 2013

Сентиментальное путешествие из Казани в Билярск

«Вишь ты», сказал один другому, «вон какое колесо! Что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось в Москву, или не доедет?»

- «Доедет», отвечал другой.

«А в Казань-то, я думаю, не доедет?» - «В Казань не доедет», отвечал другой.

Хрестоматийный диалог двух гоголевских мужиков сегодня, слава богу, не имеет отношения к дороге, соединяющей Казань с югом Татарстана, куда мы держим путь. Колёса автобуса и лента трассы сцеплены ладно и наматывают километры, что на твоём европейском автобане. За окнами мелькают пейзажи - нереально ярких, как на заставке Windows-98, цветов зелёные равнины и голубое небо. Участок до поворота на аэропорт с аркой из большой литеры «М» - миллениум - сегодня, воистину, достойные ворота города. Власти постарались ещё к празднованию Тысячелетия Казани в 2005 году. Но наш путь лежит в направлении противоположном - к руинам древнего города Биляра, некогда столицы Волжской Булгарии.

В отличие от своего восточного, расположенного на берегу Волги соседа Булгара, говорить сегодня о Биляре как о «бренде» пока не приходится. Скрывшийся, подобно мифической Атлантиде, в пучине времени город, для большинства он по-прежнему остаётся терра инкогнита. Хотя, по словам известного казанского учёного-археолога Константина Руденко, территория его - настоящий Клондайк для исследователей. Можно только позавидовать неустанным «копателям» истории, чей профессиональный взгляд способен из груды руин и черепков воссоздать образ Золотого города, с «прозрачными воротами и яркою звездой…».

Действительно, согласно легенде, въезд в Биляр когда-то венчали большие золотые ворота. Сам же город занимал площадь в целых семьсот гектаров, так что современный Биляру Париж выглядел где‑то примерно как Мамадыш. От коренного по своему духу Булгара Биляр отличался космополитичностью и заморским шармом, с биением жизни города не просто большого, но Великого - как и именовался он в старинных русских летописях. В Биляре пересекались пути торговых караванов из Европы и Азии, творили искусные ремесленники и ювелиры. Последние-то создали знаменитую женскую височную подвеску в форме уточки, выловившей со дна моря первую крупицу Земли.

Конец золотого века Биляра наступил с приходом полчищ монголов. Войска Батыя в 1236 году до основания разрушили и практически уничтожили его население. Как ни печально, но считающаяся сегодня плодородной земля билярского поля удобрена пеплом, костьми и кровью Великого города…

Живые души Ногайского юла

Казань и современный Билярск - посёлок на месте древнего города - разделяют около ста тридцати километров. По российским меркам, как известно, не крюк. Действительно, при хорошей скорости и исправности вашей «брички» доберётесь вы до места максимум часа за два. По пути же минуете места не менее памятные и значимые для жителя Казани «с губернией».

Лаишевский район, который предстоит вам пересечь сразу по выезде из города, известен также как «державинский край». Аккурат вдоль дороги, бывшей когда-то частью Ногайского тракта, или Ногайского юла, вам встретится деревня Сокуры. Со стороны ничем не примечательная, она-то и стала колыбелью появившегося на свет в 1743 году Гавриила Романовича Державина, а заодно и всей русской поэзии. Что характерно, её славный родитель был потомком золотоордынского мурзы Багрима. Сам себя окрестил однажды «багримов внук», а соотечественниками - казанскими татарами - был уважительно величаем «Бакыр-бабаем». Вот уж воистину - поскреби русского! Теперь в районном центре Лаишево традиционно празднуются годовщины со дня рождения поэта, его далёким литературным потомкам вручается Державинская премия. Здесь же на территории Лаишевского района в селе Никольское отмечается в конце мая красочный праздник Каравон - русский брат татарского Сабан-туя. Во время Каравона на большой поляне водят хороводы, устраиваются ярмарки. Участницы местного фольклорного ансамбля с одноимённым названием вполне могли бы потягаться по своему задору и драйву с сегодняшними «хедлайнерами» российского народного пения «Бурановскими бабушками». Кто знает, может, фортуна шоу-бизнеса улыбнётся однажды и «Каравону»?

Ну, а пока наши колёса вращают землю в обещанную южную сторону, позади остаётся деревня Именьково, крестьяне которой торгуют вдоль дороги урожаем садов-огородов и мясом вяленых гусей. Вслед за ней нас встретит деревня с уютным именем Полянка, церковью и колокольней у самой дороги. Справа вскоре на какое-то время откроется «море» Камского водохранилища, и по обочинам тут и там начнут встречаться рыбные дельцы, предлагающие копчёных лещей и стерлядок. Можно ли рекомендовать сей продукт проезжающему путнику? И как скажется его потребление на состоянии желудка «господина средней руки»? Однозначного ответа на этот вопрос жизненная практика, скажем прямо, до сих пор не дала, и последствия попутной рыбной трапезы всецело зависят от того, что предначертано вам фатумом. А поскольку увещевать смертного от всевозможных соблазнов есть, как известно, труд крайне неблагодарный, ограничусь лаконичным: думайте сами - ударяя на «думайте».

А тем временем мы уже въезжаем на высоту Сорочьих гор, откуда перед нами раскидывается великолепный вид на просторы реки Камы и построенный в последнее десятилетие мост. В этом месте в памяти восстаёт картина, давности эдак… дцадтилетней, когда по той же дороге на несколько километров тянулся длинный хвост из автомобилей. Два берега реки соединяла тогда паромная переправа «Сорочьи Горы - Мурзиха», и те, чей путь лежал в Булгары, Базарные Матаки, Чистополь, Димитровград, бывало, задерживались на ней до нескольких часов. Отчасти ожидание их скрашивалось дальнейшей возможностью выйти на палубу парома и покормить реющих, как стервятники, чаек остатками рачительно собранного в дорогу провианта - хлебом, варёными яйцами, «попками» огурца. Утраченное «удовольствие» преодоления части пути по воде теперь с лихвой компенсирует захватывающее дух ощущение полёта над водой, от поездки по высоким пролётам моста!
После выезда с дамбы главное не зазеваться и не пропустить нужный поворот. Хотя, если и промахнётесь - попадёте в Чистополь, где тоже есть на что посмотреть.
Алексеевский район, куда мы въезжаем, когда-то входил в состав большого Спасского уезда. Уроженцем здешних краёв был выдающийся российский химик Александр Михайлович Бутлеров. От родового имения Бутлеровых деревни Бутлеровки осталось старое кладбище и сохранилась часовня с могилой великого учёного. Пишут, что он любил посещать родные пенаты, разводил там пчёл, строил оранжереи и цветники, лечил местных крестьян. Один из его ульев был установлен в деревне соседей Арбузов-Баран. Сын хозяина, учителя Ерминингельда Владимировича Арбузова, Саша увлечённо наблюдал за жизнью пчелиной колонии по ту сторону чудесным образом переливающейся стеклянной стенки улья и стал одержим желанием разгадать тайну того загадочного сияния. Мало кто подозревал, во что в последствие это выльется. А последствия оказались самыми выдающимися. Обозначим их для краткости именами представителей династии прославленных учёных-химиков - Александра Ерминингельдовича и Бориса Александровича Арбузовых. Лишний раз это наводит на мысль о том, что свежий воздух и круг общения куда более способствуют появлению «быстрых разумом Невтонов», чем охватившая современное поколение эпидемия гаджетов и всякая инновационная ерундистика от реформаторов образования.

Музей-усадьба учёных сегодня перенесён из Арбузов-Барана в Билярск, куда мы, собственно, и держим путь.

Тайны святого источника

За пару километров до въезда в село дорога делает крюк, и по её правую сторону открывается вид на вершину знаменитой Хужалар тавы, что переводится с татарского как «гора господ»,- известного места паломничества, притягивающего путешественников с разных концов респуб­лики, да и не только.

Сам Билярск расположен непосред­ственно на территории Билярского му­зея‑заповедника. Интересно, каково это - чувствовать себя экспонатом? Местных жителей на сегодняшний день здесь осталось совсем немного - порядка двух тысяч. Возникло поселение в 1654 году, и заложено было посланными сюда - к засечной черте - русскими стрельцами. Тогда же здесь возник и местный православный приход. В билярской церкви хранилась почитаемая в округе икона Божией Матери «Живоносный Источник», поклониться к ней отовсюду устремлялись богомольцы, так что доходы, полученные от паломников, позволили со временем построить крупнейший в окрестностях Казанско-Богородицкий храм. Обретение иконы легенда непосредственно связывает с известным билярским Святым источником, проистекающим из подножия Хужалар Тавы. Предание гласит о том, что икона как-то раз пропала. Вскоре на дне озера её обнаружила татарская девушка и вернула святыню на место. Но через некоторое время пропажа повторилась. Однако теперь икона уже не давалась в руки нашедшей её девушки, пока та не приняла христианство. Девушку с тех пор стали почитать как святую, на месте захоронения которой забил Святой ключ.

У мусульман насчёт происхождения ключа существует иная версия. Было-де у правителя существовавшего здесь некогда древнего города Марджан Тырышмала двенадцать дочерей. Девушки были неописуемо прекрасны, и сваталось к ним бесчисленное множество женихов. Однако Тырышмал не спешил отдавать своих чад замуж и, как правило, отвечал отказом. Всё закончилось тем, что армия обиженных претендентов в зятья пленила и разборчивых невест, и их отца. Девушек заставили натаскать в платках целую гору, на вершине которой их должны были заживо похоронить. Но сёстры чудесным образом превратились в звёзды и вознеслись на небо, а Тырышмал бросился вниз с вершины горы и превратился в родник. С тех пор гора зовётся в народе Девичьей, и при подъёме на неё можно видеть памятник сорока девуш­кам‑амазонкам (не путать с сёстрами), которые смело защищали город от врагов.

Как бы там ни было, но поклониться святому источнику и испить из него воды на протяжении веков тянутся и мусульмане, и христиане, и язычники. Даже в пору атеизма старики берегли память и пересказывали внукам предания о сакральной силе этого места. Сохранились свидетельства очевидцев событий 1965 года, когда по весне вся луговина под горой была вспорота плугами тракторов, а источник запахан. Сразу же на место ключа потянулись люди, раскапывали родник руками, очищали и спасали его, и - каждый по‑своему - молились.

Некогда дикое, теперь это место оборудовано в лучших традициях постсоветского нефтяного шика. Многовато асфальта и кирпича, архитектура в духе элитных санаториев - всё это, впрочем, не портит впечатления от самого места. Да и народу нравится. В выходные и летний сезон сюда советуют приезжать спозаранку, чтобы успеть занять одну из беседок, которыми застроено всё подножие горы. Здесь можно арендовать мангал и казан для приготовления мяса жертвенного животного, что особенно актуально для мусульман в дни празднования Курбан-байрама. Пока трудно понять, что во всём этом перевешивает - стремление следовать традициям или же неистребимая любовь нашего человека к шашлыкам на свежем воздухе? Но очевидно одно - место это притягивает и тех, и других. А также и желающих сделать Святой источник источником дохода, как метко подметил один путешественник-блогер. У въезда на территорию ключа идёт бойкая торговля китайскими и турецкими сувенирами, здесь же можно приобрести тару, чтобы набрать воды из родника. Причём промышляющие живоносным «пластиком» за территорией парка предлагают свою продукцию вдвое дороже, чем внутри, в находящемся поблизости от родника кафе.

К самому источнику от ворот ведёт асфальтовая дорожка, склоны горы покрыты вековыми соснами, аромат которых отчасти скрадывает запах дыма от повсеместно возжигаемых жертвенных костров.

На вершину горы поднимается железная лестница, и во многих путеводителях можно прочесть, что составляет она 444 ступени. Те же, кто пробовал считать их количество на практике, называют другие цифры. У каждого по-разному получается, но, во всяком случае, не менее полутысячи.

Первые десятки метров вверх заставят вспомнить о существовании сердечно‑со­судистой системы даже самого холодного циника. Но поднимается сюда и стар, и млад. Вот молодые родители идут вместе с чадом, устроившимся в рюкзаке‑кен­гуру. Размеренно дыша и причитая, шагают абыстайлар в белых платках. Деревья вокруг обвязаны языческими фетишами - лоскутками материи, носовыми платками, а в дни майских праздников и георгиевскими ленточками. Целью восхождения является большой чёрный камень на самой вершине, вокруг которого надо обойти семь раз и загадать желание. Удивительное дело - но на третий‑четвёртый круг чувствуешь, что пульс выравнивается, усталости как ни бывало, и ощущаешь именно то, что в народе называется «вторым дыханием». За ним-то, наверное, сюда и хочется вновь и вновь возвращаться.

Говорят, что вода родника, богатая ионами серебра, необыкновенно целебна для врачевания болезней суставов. Людей, разуверившихся в возможностях традиционной медицины, сюда прибывает немало. Для проведения водных процедур у родника оборудованы специальные кабинки.

Ключи от Великого города

Но всё же вспомним о том, что, помимо чудодейственных терапевтических свойств, место Святого ключа обладает и иным притяжением.

Познавать загадки билярской земли - можно бесконечно. Подтверждением тому является экспозиция Билярского историко-археологического музея, обновлённая после закрытия на ремонт и частично перенесённая в павильон в непосредственной близости к Святому источнику. С точки зрения посещаемости - лучшего места не придумать. В компактном пространстве организаторы экспозиции сумели воссоздать атмосферу бытования исчезнувшего, но некогда реально существовавшего города. Создатели концепции вновь открывшегося музея стремятся сделать своё детище интересным прежде всего для молодой аудитории. Полы помещения оформлены изображениями карт - от старинных средневековых до современных аэрофотографических, а за стеклянными витринами выставлены многочисленные археологические находки - посуда, украшения, оружие, одежда, монеты. Трудно поверить, но всё это - только верхушка айсберга богатейшего археологического собрания, насчитывающего 75 тысяч единиц хранения.

Образ разрушенного города воссоздать куда как труднее, чем показать красоту того же Булгара, сохранившего часть своей архитектуры. Раскопки Биляра начались в 1967 году под руководством корифея татарстанской археологии профессора Альфреда Хасановича Халикова, и с тех пор, по словам учёных, исследован лишь 1 (!) процент всей территории городища, находящегося также неподалёку от Билярска. Из того, что можно показать его посетителям, есть только фундамент соборной мечети, остатки дома знатного феодала и земляные валы. Учёные обсуждают возможности дальнейших поисков и музеефикации своих находок.

Билярское поле обещает немало открытий, и ключи от тайн Великого города - достойный трофей для пытливого ума исследователей, а также тех, от кого зависит воплощение их идей.